Le Lancier - Les techniques 1

Les pages qui suivent se veulent un recueil de techniques que j' ai accumulées ou développées au cours des dernières années. Mon but est de les partager. Je ne suis pas un maître de l' art de la figurine, loin de là. Mon apprentissage se poursuit et se poursuivra sans doute toujours. Je fait un survole de tout ce qui est nécessaire à l' accomplissement d' une figurine. Certains détails seront sans doute oubliés, certes, mais le lecteur aura quand-même une vu d' ensemble qui, j' ose espérer, lui procurera l' essentiel des outils pour se lancer dans ce fascinant passe-temps. Soyez à l' aise de venir me faire part de vos commentaires et conseils sur le forum de ce site ou par courrier via le lien de la page d' accueil. Vous pouvez aisément passer d' une page à l' autre de cet article via les liens situés dans la colonne à gauche. Bonne lecture..

Sans contredit l' outil le plus important.En débutant, on ne peu espérer posséder une gamme complète de pinceaux, à moins, bien entendu, que l' on ait mucho dineros ;¬). Donc, à la base, on peu se procurer un pinceaux plat #2, un rond # 4 et deux pointes, un 0 et un 2. Personnellement, je me suis très bien défendu lors de la peinture de mes premières pièces avec un assortiment semblable. Fait à retenir, il est primordiale de se procurer des pinceaux de bonne qualité. Évitez les pinceaux à poils synthétique. Optez pour des pointes en red sable ou zibeline rousse, si je peu utiliser ce terme. Leur longévité est exemplaire, en autant qu' on en prenne grand soin. Dernièrement, je me suis procuré un pinceau 0/10 à poils longs. Cette petite merveille m' a permise de grandement améliorer ma peinture des visages de figurines, notamment les 54mm.

Astuce: Une petite recette fort utile pour le nettoyage en profondeur de vos pinceaux. Enlevez le maximum de peinture à l' aide d' un diluant. Ensuite, utilisez du savon à base de glycérine et de l' eau tiède afin d' extraire tout résidu de peinture. Ou encore, un récipient d' eau tiède et du détergent à vaisselle. Attardez vous tout particulièrement à la base des poils, près de la virole. Cet endroit, souvent négligé, accumule de la peinture formant un caillot. On fini avec un pinceau en éventail en guise de pointe, ce qui n' est pas très utile. Cette recette m'a permise de garder mes pinceaux très longtemps.De plus, on peu redresser la pointe courbée d' un pinceau à poil naturel en le faisant tremper dans l' huile d' olive. Je n' ai jamais essayé cette technique, mais apparemment, ça fonctionne.

Les choix de peintures sont vastes. On peu peindre une figurine en utilisant bien des marques. Cela dépend des résultats que l' on atteint avec un certain type de peinture . On peu diviser en trois catégories distinctes les peintures utilisées dans le modélisme; L' huile, l' émail et l' acrylique. On retrouve l' huile surtout chez les marchands de matériel d' artistes. On l' utilise, en figurines, pour le visage, l' uniforme etc. Elle se mélange avec des huiles, des essences ou des siccatifs afin de modifier leur textures et d' accélérer leur séchage. La maîtrise de l'huile demande de la pratique, mais le résultat est plus que satisfaisant. Parmi les divers marques, on retrouve Windsor et Newton, Rembrandt et Lefranc Bourgeois. Suivent les peintures émail tel Humbrol ou Testor Model Master. La Humbrol est une de celle que les maîtres tel Bill Horan utilisent le plus pour leurs chef-d 'oeuvres. Viens ensuite les acryliques, qui en fait, sont des peinture qui se diluent ou se nettoient à l' eau. Elle serviront, entre autre, à appliquer les sous couche de couleurs avant l' application des huiles ou des émails (on explorera ces techniques plus loin dans cette étude). C'est une technique de peinture qui prends de plus en plus d' ampleur. Lynn Kessler et Don Winar en sont des exemples de figurinistes qui l'utilsent exclusivement. Vous retrouverez le titre de leur livre dans les pages consacrées à la documentation. Ici, au Québec, on retrouve plusieurs bonnes marques de peintures et de médiums divers chezOmer Deserres. La Humbrol et les acrylique tel Andrea Paints, Vallejo ou Tamiya sont vendues chez Squadron ou chez Passe-Temps 3000 et chez Figurines Historiques Enr .

À mes débuts, je me suis procuré les couleurs de base soit le blanc, le noir, le rouge, le jaune et le bleu. À cette sélection, j' ai ajouté deux autres couleurs, le Terre de Sienne Brûlée et la Terre d' Ombre Naturelle. L' essence à briquet le médium que j'utilise pour éclaircir le pigment, il donne un fini mat sans traces de pinceaux, ce qui souhaitable. La térébenthine pur est superbe pour nettoyer les pinceaux, mais un nettoyant inodore est mieux encore. J' utilise la couleur Andrea AC-10 comme couche de fond pour la peau de mes personnages. Mais tout autre marque dans le même ton fera parfaitement l' affaire.

Astuce: Si on veux accélérer le séchage de la peinture à l'huile, on peu facilement utiliser le four de cuisine. À température minimale, soit 60° C le séchage se fait entre 30 et 60 minute. Cette température est sans danger pour les pièces d'étain.

Encore là, on peu diviser les types de colles utilisées en modélisme en trois catégories. L'epoxy, la cyanoacrylate et enfin, la colle à styrène liquide ou en pâte. Pour cette dernière, rien ne bat la forme liquide puisqu 'elle permet une application plus complète sur les surfaces à coller. Liquide comme un diluant, elle se répand par effet capillaire le long des joint, ce qui rend la besogne beaucoup plus simple.

L'époxy est utilisée surtout pour joindre des pièces en étain. Je l' utilise aussi sur les pièces en résine. Je préfère l'époxy à séchage de 5 minutes pour des raisons évidentes. En ce qui à trait à la cyanoacrylate, elle est parfaite pour les résines et les petites pièces d'étain. Les plus fortes collent presque instantanément, ce qui n' est peut-être pas souhaitable si on veux avoir le temps d' ajuster. Recherchez les colles qui ont différents temps de séchage, tel la flash, illustrée ci-contre. On peu se la procurer chez Passe-Temps 3000. Elle est vendue sous trois forme, à séchage rapide, moyen ou lent.

Astuces: La cyanoacrylate est une colle puissante. Pour dissoudre cette colle, on peu utiliser du dissolvant à vernis à ongle. Utilisez les dissolvants avec alcool. La colle ne lui résiste pas, mais je ne vous recommande pas de l' utiliser sur des figurine en styrène comme celle de marque Historex.

Les composés à calfeutrage, que nous nommeront à présent du putty, afin de faciliter la rédaction de ce texte, sont essentiels en figurine. On retrouve le putty sous deux formes, la patte tel le green putty de Squadron, illustré ci-contre. Ensuite, la pâte époxy, qui requiers le mélange d' une résine à d' un durcisseur. J' utilise le premier exemple pour le calfeutrage de petite cavités. Le Green Putty de Squadron est considéré comme un des meilleurs en la matière.

La pâte epoxy est utilisée pour le calfeutrage plus important et la sculpture de pièces, voire même la création pure et simple d' un sujet. Une fois les deux parties bien mélangées, la pâte est malléable comme de la pâte à modeler et peut être lissée avec de l' eau et un pinceau. Une fois durcie, elle peut être sablée, limée ou sculptée. Plusieurs marques sont disponibles mais la plus répandue est le Miliput. Cette dernière viens en plusieurs types mais la plus utilisée est l' ordinaire, livrée dans une boîte rouge et blanche. Personnellement, j'aime bien la pâte offerte par Andrea. Elle est plus collante, ce qui facilite l' adhérance à la surface que l'on veut calfeutrer.